L'expédition continue même si c'est un peu dur de repartir du Costa Rica. On n'a pas vraiment idée de ce qui nous attend au Panama. On a très envie d'aller dans le parc national du Darien mais on sait déjà que ça va être compliqué. Et puis on arrive dans le dernier des pays d'Amérique Centrale (nous sommes passés partout sauf au Salvador pour des raisons de timing), alors ça ressemble déjà à la fin d'une étape importante et le doute de vouloir la franchir s'installe.

 

Dans pareille situation, il faut faire comme ces bus colorés, foncer et ne pas se poser de question, on verra bien !

 

 

  Dernières frontière d'Amérique Centrale en bus, passage en beauté, 5 heures d'attente depuis 6 heures du matin.

 

Et puis c'est l'arrivée à Panama City.

   

 

Au premier abord, Panama City n'est pas un Eden de verdure !

 

C'est le retour à la civilisation bétonnée. Une ville à l'urbanisme très moderne et très influencée par l'argent triomphant où chaque immeuble essaie de dépasser son voisin en tissant vers le ciel une distance suffisante pour ne plus voir les grands boulevards.

On se croirait presque à la défense (à côté de Paris) avec la construction de T1!

C'est un premier sentiment qu'il faut nuancer naturellement. D'abord, construire à la verticale permet de réduire l'empreinte au sol  ce qui a du sens pour une ville et puis certains bâtiments sont très bien faits...

   

 

On trouve de tout, par exemple, une tour en spirale qui à notre sens n`a d'autre intérêt que d'´être originale ce qui ne justifie pas vraiment sa contruction .... et un musée de la Biodiversité  dessiné par l'architecte Franck Gehry (musée Guggenheim à Bilbao par exemple ) également en cours de construction.

 

Il se dégage une atmosphère un peu spéciale de ce paysage bétonné qui n'est pas dépourvu d'une certaine forme d'esthétisme.

 

Pour une fois que nous trouvons que la vue depuis notre bureau et donnant sur des tours est belle ! il faut le marquer d'une pierre blanche.

 

 

Au loin, le port de marchandises et l'entrée du mythique canal de Panama ; Allons voir cela de plus près.

 

Actions Biodiversité en pleine observation ! Décidément à Panama City ce sont des conditions très différentes de l'ordinaire : pas de faune et flore sauvage, pas de camouflage ni de position inconfortable pour surprendre un animal caché mais un banc, une bière et un convoi de cargos au large...

 

 

  C'est assez impressionnant, un Tetris géant activé par des Legos ! Ça passe juste, 2 mètres de marge de chaque côté, il faut avoir le compas dans l'oeil !

Mais Panama ce n'est pas seulement cette image du modernisme qui se mesure à la taille des choses toujours plus grandes, à la recherche de superlatif qui n'est pas sans rappeler une culture Nord Américaine influente... Le canal bien sûr est la pièce centrale de l'évolution économique du siècle dernier mais les enjeux de demain sont aussi écologiques et sociaux.

Pour avoir une réflexion plus détaillée sur les risques environnementaux n'hésitez pas à vous rendre sur la fiche pays du site de l'association en cliquant directement sur ce lien : www.actions-biodiversite.org

 

Il y a de la résistance culturelle et identitaire, le Casco Viejo centre ville colonial a été désigné "World Culture Heritage" et est en cours de réhabilitation dans son style original.

 

Et en ouvrant un oeil nouveau, il est facile d'apprécier l'incroyable diversité des habitants, de leur culture, de leur joie de vivre...

La plaza Francia où se trouve d'ailleurs l'ambassade

 

La simplicité de la vie loin d'un matérialisme exacerbé...

 

 

Les erreurs du passé et de l'urbanisme ghetto où il est recommandé ne pas pas s'arrêter et de bien fermer ses portes quand on passe en taxi!!!

Et la joie de vivre qui s'exprime par des couleurs vives et flamboyantes.

 

 

 

  A défaut de pouvoir aller dans le Darien et après 5 jours de discussions avec un biologiste espagnol pour organiser une expédition avec l'équipement et les autorisations nécessaires  nous décidons de partir à Kuna Yala. Le prix exorbitant qu'il nous a proposé nous a bloqué cette fois-ci, mais c'est sûr nous reviendrons !

 

KUNA LAYA, aussi connu sous le nom de l'archipel des San Blas est un vrai paradis sur terre (en l'occurence sur mer). Nous partons pour découvrir quelques unes de ces iles  et  pour mieux faire la connaissance avec la communauté Kuna.

 

 

Il s'agit d'un archipel de plus 340 îles coralliennes qui se résument à leurs plus simples caractéristiques : un tas de sable au milieu de l'eau turquoise surmonté de quelques palmiers, plantés là pour la "culture" des noix de cocos.

 

 

Cet archipel ainsi que le littoral que l'on voit au loin et qui va jusqu'à la frontière Colombienne est une zone autonome, comme un pays dans le Panama, gérée par la communauté Kuna : c'est le "Comarca Kuna Yala".

 

Un petit paradis de sable blanc et de palmiers qui donne tout de suite le sentiment d'être comme Robinson, naufragé dans un autre monde...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nous sommes d'abord arrivés à Narasgandup (l'île orange), une grande île avec 3 familles avant de rejoindre Achudub (l'île au chien), très connue pour son épave de bateau de contrebandiers transportant des liqueurs et qui s'est échoué là il y a plus de 30 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peuple Kuna est plutôt discret, les femmes s'habillent toujours de Molas cousus traditionnellement qui leurs donnent beaucoup d'allure et elles n'aiment pas être prise en photo, nous avons respectés leur souhait. 

 

Les hommes parlent davantage espagnol et ne s'habillent plus très souvent de leur chemises traditionnelles à manches longues.

 

 

 

 

 

Les conditions de vie des Kunas sont simples. Ils puisent dans la nature l'essentiel de leurs ressources alimentaires, poissons et cocos, ils exploitent les terres du littoral pour de l'élevage et l'agriculture, ils s'ouvrent de plus en plus au tourisme offrant majoritairement la possibilité de dormir dans des cabanes sur la plage mais il y a également quelques hôtels un peu plus confortables.

Les Kunas sont organisés en 3 cantons dans l'archipel des San Blas et chaque groupement d'îles est rattaché à une grand île village plus peuplée comme Carti . A Carti se trouve le chef de la communauté Sahila ainsi, toutes les familles Sahila, se retrouvent à Carti régulièrement pour échanger et s'organiser. Les règles sont strictes, pour faire du commerce ou du tourisme il faut demander au chef de la communauté l'autorisation et ce dernier guide d'ailleurs sur la conduite à tenir. Selon le canton auquel appartient le Kunas, les règles pour le "business" peuvent changer, à titre d'exemple, les bars de Carti sont ouverts de 15h à 23h alors qu'à Sidra, une autre ile village, il n'y a pas de restriction d'horaires.

 

Ce territoire est géré de façon autonome et pour sortir de Kuna Yala, les Kunas doivent demander une autorisation à l'autorité du village. Même la police du Panama n'a pas ses droits ici. Cependant la majorité des responsables des îles acceptent la police anti-drogue car les narco trafiquants passent par les îles, jetant parfois leurs marchandises pour ne pas se faire prendre et revenant ensuite pour les récupérer, ce qui représente un grand danger  potentiel pour les kunas.

Il faut savoir que les Kunas sont représentés au Parlement à Panama City pour faire valoir leurs droits.  Un grand nombre de Kunas se sont exilés dans la capitale, dont des femmes et des enfants qui vivent de petits métiers.

 

 

 

La pirogue à rame et à voile est le moyen de transport prédominant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait la connaissance d'Iron qui après avoir travaillé dans les grandes chaînes d'hôtels internationaux, a monté ses cabanes sur le terrain de sa femme.

 

 

Iron est dans "le rush" car il a un grand projet, équiper sa cabane d'un écran plasma avant le début de la coupe du monde de football en Afrique du Sud. C'est un passionné du ballon rond, il joue numéro 10 dans l'équipe de foot de Sidra et il veut vraiment faire profiter ses clients et amis de la passion de la Coupe du Monde.

On est à J- 7 et l'extension de sa paillote doit encore être couverte, l'écran est commandé et doit arriver dans la semaine, l'amplificateur est déjà là, les drapeaux cousus en Molas sont accrochés. On retrouve toutes les nationalités de ceux qui sont venus le visiter sur l'île . Iron est confiant, il fait tout lui même accompagné de deux gars qui travaillent pour ou avec lui mais qui tantôt partent faire un tour en bateau, montent dans les palmiers chercher des noix de cocos, discutent tous ensemble suspendus dans un hamac...

Il faut dire que l'enjeu est de taille et le timing serré. Il n'y a sur l'île ni TV ni électricité. Les 3 familles ont chacune un générateur diesel qu'elles allument le soir venu mais qui ne sera naturellement pas suffisant pour couvrir les lumières d'un bar et l'alimentation d'un sound système les jours de match ;-) Iron là encore est serein. Il a investi dans un panneau solaire et la TV câblée devrait couvrir jusqu`à son île. Il n'y a pas de raison, les téléphones portables captent bien ! 

 

Suivi du chantier au travers de ce reportage :

 

 

 

 

La vie de l'expédition sur l'île est empreinte à la méditation et à l'alimentation exclusive de riz et de poissons frais.

Nous avions pris quelques bouquins dont l'excellent "Plaidoyer pour la Terre et les Vivants" de Bernard Anton.

L'observation de la multitude de vies aquatiques sur les récifs avoisinants nous a donné de parfaits prétextes pour se rafraichir régulièrement. Les nuits ont été un peu plus agitées, notamment lorsqu'il à fallu faire face à une pluie diluvienne dans la tente ou trouver un cadencement idéal pour s'endormir dans les hamacs... mais dans l'ensemble c'était super !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'apprentissage du langage Kuna n'a pas été un franc succès. Quelques mots comme Tekite (Hola / salut), Okob (Coco), Tutu (flora / flore), So (Fuego / feu), Nandusnmad (Pacha Mama / mère terre) et Nuedi (Gracias / merci) mais c'est tout ! Il faut dire, ils ont plus 10 façons de nommer le vent ou les vagues. Le plus dur, ce sont les chiffres, ils changent en fonction de ce qui est compté (1 objet solide et grand ou 1 poisson = Uka gun //  1 papier = mata gun // 1 morceau de bois = war guen)... Pas évident !

 

 

  La nature nous a gâtés de ses plus beaux paysages, couchers de soleil et espèces animales et végétales. L'eau cristalline nous a permis d'observer poissons de récifs, barracudas, langoustes, étoiles de mers, calamars et banc de sardines...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques oiseaux, comme le Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) en très grand nombre, un type de rapace non identifié mais qui ressemble un peu à un Crested Caracara et bien sur des pélicans majestueux.

 

 

 

Et nous nous sommes naturellement intéressés aux sujets environnentaux que connait ce petit paradis... Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer à la fiche pays en cliquant sur ce lien : fiche pays Panama

 

 

La prolifération des algues Turtle Grass (Thalassia testudinum) ou Manatee Grass (Syringodium filiforme) qui s'échouent sur les plages obligeant les familles de Kunas à les ramasser sans bien savoir qu'en faire. Ils les enterrent ou les rejettent plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis le problème du traitement des déchets...

 

 

Avec l'arrivée croissante de touristes et l'accès à des produits manufacturés et emballés, c'est le traitement du plastique qui pose problème. Les Kunas ne savent pas comment collecter et traiter ces nouveaux déchets. Si une grande partie est collectée et enfouie dans des trous sur le continent, une très grande quantité se retrouve dans la mer et vient augmenter la  macro et micro pollution toujours croissantes ramenées par les vents et les marées sur les côtes.

 

 

L'aluminium a un marché. Les fillettes ci-dessus compressent les cannettes avec leur pieds et le kilo sera vendu à des acheteurs venus de Panama City ou de Colombie.

 

 

   Pour les grandes îles où la densité de population est plus importante le problème des déchets est encore plus important puisque vient s'ajouter aux plastiques et matériaux non biodégradables, l'évacuation des eaux usées. La nature ne parvient pas à filtrer tous ces rejets du fait de leur grand nombre développant un terrain favorable aux problèmes sanitaires.

 

 

Malheureusement, en restant 6 jours seulement dans cet archipel nous n'avons pas pu aider beaucoup. Mais nous avons établit des contacts locaux et nous leur ferons bénéficier des conseils et connaissances de notre réseaux d'experts avec qui nous échangeons sur les possibilités d'améliorer cette situation.

Naturellement, nous sommes repartis avec nos macro déchets, dommage qu'à Panama City il ne fasse pas non plus le tri sélectif mais c'est toujours mieux que de les laisser là -bas. Bien sûr aussi, c'est en échangeant avec les différents acteurs que nous avons rencontrés sur place qu'il est possible de faire avancer les choses, ces sujets sont d'ailleurs en cours de discussion la question est de savoir combien de temps il faudra pour que les  premières solutions soient mises en place.

 

 

 

Et c'est déjà l'heure de repartir ! En laissant l'archipel derrière nous, nous emportons toutefois des images magnifiques où le ciel et la mer s'embrassent à l'horizon et le souvenir ému d'un peuple qui vit différemment de nous, qui sourit aux poissons et aux étoiles...

 

 

 

 Nous pensons bien à vous en France et en Europe et vous souhaitons de très bonnes vacances d'été, Feliz Vacaciones ! Profitez de la beauté de la nature et soyez de bons éco citoyens.... A très vite, en Colombie

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS BIODIVERSITE

Panama, du 27 mai au 12 juin 2010

 

 

 

 

Pour approfondir les sujets abordés, rendez-vous sur le site de l'association:

Fiche pays Panama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Nicaragua c'est clairement un pays de volcans alignés en un axe qui longe la cote Pacifique.

On en compte 26 ce qui promet d'être particulièrement intéressant en terme de faune et flore.

Mais il y a aussi de nombreux autres paysages à visiter, la côte Pacifique par exemple et les différentes villes au passé colonial.

 

 

 

 

 

 

Bon présage, nous voyageons accompagné d'un petit insecte cramponné au pare-brise, dès les premiers kilomètres. Une belle entrée en matière...

 

 

Les retrouvailles avec le Pacifique que nous avions laissé au Chili...

 

 

C'est toujours un grand moment de méditation de retrouver pareille force de la nature. Il suffit également d'observer les vestiges laissés par les derniers ouragans pour bien comprendre que lorsque Neptune est en colère, il ne fait pas dans la dentelle dans cette zone du globe...

 

 

 

 

 

 

Après une bonne nuit rien ne vaut un bon petit déjeuner local : Riz, haricot rouge, oeufs, fromage.... C'est très bon mais pas vraiment allégé !

 

 

Petit passage par la ville de Leon au passé colonial. Elle fut également la capitale du Nicaragua suite à la déclaration de l'indépendance du pays en 1839. Cette ville fut particulièrement appréciée par les régimes libéraux en opposition aux régimes conservateurs qui préféraient Granada au Sud.

 

Rien de mieux que de s'assoir sur le parvis de la cathédrale pour prendre le poul de la ville. Un bruit joyeux résonne de l'agrégation de toutes les petites activités des rues. Les grelots des marchands de glaces à vélo rythment cette mélodie de la vie auxquels font échos les cris amusés des enfants... Le lion de la ville veille donnant une petite sensation de torpeur dans la savane !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction à présent des volcans pour les voir de plus près. Dans la région de Léon, il est impossible de louper le Montotombo, symbole national dont le cône parfait culmine à 1297 mètres.

 

 

Nous ne pourrons malheureusement pas rejoindre son sommet car son accès est contrôlé par une centrale géothermique qui profite de l'activité du volcan pour produire une grande quantité  d'électricité pour toute la région. Cependant, nous pouvons contempler sa beauté colossale d'un peu plus loin.

 

 

Sa face coté lagune est particulièrement impressionnante.

 

 

Malheureusement on est vite rattrapé par la préoccupante réalité de santé publique liée à la pollution des eaux.

 

 

 

 

 

La lessive est faite directement dans l'eau du lac ce qui ajoute encore à la pollution générée par l'activité humaine et les paquets y sont jetés sans autre préoccupation.  L'éducation environnementale est clairement une lacune du Nicaragua, même un policier rencontré au bord de la route nous a conseillé de jeter notre poubelle du pique-nique là où nous avions déjeuné pour ne pas nous encombrer !

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Une Finca bien sympatique dans le parc national du Momontombo.

 

 

Et c'est reparti direction le volcan Masaya plus au sud du pays.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Repos bien mérité des chauffeurs routiers.

 

 

Equipés d'un casque de sécurité et d'une lampe frontale nous sommes prêts à descendre dans un des couloirs de lave du volcan Masaya. Ce type de formation est assez rare. La lave s'écoule suite à une éruption et au contact de l'air  elle se durcie à ses extrémités alors qu'au centre, sous l'effet de la pression elle continue de s'écouler formant ainsi un tube. Ces "cavernes" étaient le siège de différents rites pour les indigènes de la région dont des cérémonies de sacrifices de jeunes filles pour honorer le volcan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les couloirs font plusieurs kilomètres de long. Nous sommes surpris de voir des racines d'arbres aussi profondes, traversant plus de 15 mètres de lave durcie... En revanche, les tête à tête avec les chauves souris ne nous inquiètent plus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le cratère actif du volcan Masaya serait le seul volcan d'Amérique Centrale ayant constamment de la lave au fond.

 

Observation de maximum 15 min pour ne pas souffrir des gaz qui s'échappent du volcan...en bas dans le parking il est indiqué de se garer dans les sens du départ...au cas où! en effet ce volcan de type explosif peut cracher des petites bombes de lave. Heureusement la dernière éruption de 2001 n'avait pas fait de mort, bien que nombreux touristes aient du se protéger des projections!

 

 

 

Le cratère actif "Santiago" abrite une population caractéristique du parc, le "Chocoyos Coludo" (Aratinga Srenua) perroquet qui malgré l'environnement toxique dû aux gaz émis par le volcan a élu domicile sur les parois du cratère pour se protéger de ses prédateurs habituels. Des essais ont été fait en essayant d'introduire une autre espèce de perroquet mais celle-ci n'a pas survécu à ces conditions particulières.

 

 

Nous faisons le tour du cratère inactif. En contre bas la végétation est dense et regroupe une faune et flore riche relativement isolées tant l'accès y est difficile.

 

 

Une colonie de vautours noirs (Coragyps atratus) s'est installée sur la crête du cratère... Impressionnant !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité du volcan est constamment surveillée

 

 

   

Au fond, la laguna de Masaya.

 

Les dernières coulées de lave sur cette face datent du début du siècle. La végétation n'a repoussé que partiellement.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée du parc national Masaya est de loin le plus complet et le plus intéressant de tous les parcs nationaux que nous aurons vus en Amérique Centrale voire d'Amérique du Sud aussi. Tout y est pédagogique, que ce soient les dessins explicatifs, les notes, les vrais échantillons de lave, d'insectes, d'arbres etc...Nous sommes très impressionnés, ce musée vaut réellement le détour!

 

Ce tableau illustre plus de 30 bonnes pratiques et bons usages de la terre et du milieu ambiant.

 

 

  Un grand bravo à la directrice qui fait également beaucoup d'actions d'éducation environnementale avec les élèves des alentours....

 

Après des heures passées sur les pentes des cratères et dans le musée il est temps de repartir vers un autre volcan de la chaine, le volcan Mombacho. 

 

 

 

 

  Nous avons de la chance, nous allons pouvoir camper en haut à la station de recherche du volcan et se rapprocher du cratère principal...

 

Premier contact avec cette forêt tropicale nuageuse, la seule sur la partie pacifique du Nicaragua.

 

 

A 41 km d'ici la ville coloniale de Granada et les iles du lac Nicaragua. Bien que ce volcan ne soit pas actif on peut y voir des fumerolles nous rappelant une activité latente en profondeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Coucher du soleil sur le volcan Masaya où nous étions un peu plus tôt dans la journée, quel spectacle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beau crapeaud-Rhinella marina

 

 

 

  Et puis c'est le moment de partir en expédition nocturne pour essayer de trouver la fameuse salamandre micro-endémique du parc ainsi que la grenouille verte bien connue dans cette région du globe. Cette réserve est extrêmement riche en biodiversité puisqu'elle regroupe  173 espèces d'oiseaux (dont 37 migrateurs), 36 espèces de reptiles, 10 espèces d'amphibiens et  47 espèces de mammifères.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voici! Bolitoglossa mombachoensis, une espèce de salamandre qui se trouve uniquement dans la réserve du Mombacho.

 

 

 

 

  Nous sommes sur une piste, sur cette feuille du sperme de grenouille et les oeufs...

 

 

 

Quelles couleurs! voici la grenouille que nous cherchions, l'Agalychnis callidryas.

 

 

   

Dès 6h du matin nous partons à l'assaut du cratère principal du Monbacho pour découvrir la faune et la flore si riche de cette foret nuageuse et la vue superbe sur le lac Nicaragua et une petite partie du pays.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est dans une ambiance mystique que nous progressons à travers fougères, palmiers et autres arbres grandioses de cette forêt.  Nous sommes captivés par les nombreuses espèces épiphytes qui vivent sur d'autres arbres sans les endommager ainsi que par les espèces parasites qui elles en revanche les exploitent comme certaines lianes.

 

La végétation nous offre un magnifique spectacle, en revanche ce matin là, la vue ne se dégagera pas et nous n'aurons vu aucun oiseau, mammifère ou amphibien...pas de chance!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, une espèce de plante qui attire notre attention du fait de ses feuilles ciselées. Nous apprenons que cette plante est utilisée pour ses propriétés thérapeutiques proches de la Morphine.

Le parc du volcan Mombacho est un des rares qui regroupe 5 ecosystèmes différents  du lac Nicaragua au sommet du volcan. La végétation est ainsi extrêmement riche en espèces botaniques selon les différentes altitudes (de 0 à 1345 mètres). Le volcan Mombacho regroupe plus de 700 espèces de plantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il n'a pas plu et pourtant c'est tellement humide. C'est le propre de la forêt nuageuse, ainsi au petit matin, les plantes regorgent d'eau et l'humidité est au maximum!

 

   

Nous faisons tout de même la rencontre de ce petit serpent à la fin de nos 4 heures de marche! très contents de voir enfin une espèce animale on prend la pose en maniant tranquillement ce petit reptile qui essaiera un peu plus tard de se défendre ;-)

 

 

 

   

Même si nous n'avons pas vu tout ce que nous espérions nous sommes contents d'être passés à la station de recherche. Cette station développe depuis de nombreuses années un partenariat avec les populations locales qui portent ses fruits puisque ceux qui avant braconnaient les animaux de la réserve sont aujourd'hui des gardes forestiers.

 En ce moment la station s'occupe de créer une serre avec les 120 espèces d'orchidées qui existent dans le parc.

 

Changement d'ambiance, changement de décors, nous voilà partis vers la côte pacifique vers les plages de cocos et de ses alentours, haut lieu de la ponte des tortues...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa cocos, proche de la frontière avec le Costa Rica, centre de protection des tortues entre autres les tortues vertes, cabezona, Paslama, Kikila, Tora...

Certaines sont des espèces en voie de disparition. Pourquoi ces tortues sont-elles menacées ? Les causes sont nombreuses. Avant tout, car culturellement les oeufs (bien que ce soit dorénavent interdit) sont traqués et mangés par les locaux (très appréciés, notalement pour leur pouvoir aphrodisiaque), mais aussi parce que les tortues peuvent  être  prises accidentellement dans les filets de pêche. De plus leur habitat et lieu de ponte  est réduit ou détruit par le développement humain la pollution qui envahie les eaux et les plages (sacs plastiques, bouteilles, papiers, canettes...)

 

A l'époque de la ponte des oeufs, l'équipe de gardes se renforce par l'arrivée de militaires armés. En effet ici, on ne rigole pas avec le marché des oeufs, très lucratif. Nous avons rencontré un ancien garde qui a quitté ce parc car les risques étaient trop importants et la menace via des armes était monnaie courante...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chaque année plus de 100 000 oeufs sont déposés sur cette plage. 

 

Le centre récupère comme il peut les oeufs (hors grosse période de ponte) et les met à l'abri le temps des 45 à 60 jours d'incubation avant l'éclosion.

 

   

Malgré les efforts faits les associations et parcs manquent cruellement de moyens, recevant peu d'aide du gouvernement et quasi pas d'aides internationales alors que ce problème nous concerne tous, car il s'agit bien là de défendre les tortues menacées à l'échelle mondiale.

 

Les effectifs sont trop faibles, les "pirates" trop importants, et l'éducation environnementale largement insuffisante. A titre d'exemple, bien qu'en dehors des périodes de ponte (de  juillet à janvier) la nuit que nous avons passée proche de la plage, nous avons constaté que des hommes se disposaient à 50 mètres les uns des autres sur toute la largeur de la plage pour guetter la moindre tortue qui viendrait déposer ses oeufs, ne leur laissant ainsi aucune chance de survie et de reproduction... 

 

 

Il faut savoir que les tortues reviennent toujours sur leur plage de naissance pour pondre. Bien que la plage de Cocos soit protégée avec les plus grandes difficultés du monde, il est nécessaire d'élargir ces zones protégées et surveillées à d'autres plages avoisinantes pour garantir une meilleure conservation de la Biodiversité marine et de son renouvellement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous repartons vers le nord, au pied du volcan Mombacho dans la ville coloniale de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel plaisir ! non seulement cette ville est très jolie mais aussi on s'y sent en sécurité! Après quelques mois passés en Amérique Centrale où dès la nuit venue il faut éviter de sortir, où bien souvent les maisons, les boutiques sont protégées par des grilles, nous avons pu ici nous balader tranquillement le soir et profiter de la rue pietonne, des bars et de l'animation pour flaner la nuit où les tempétatures sont les plus agréables...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre amie la sauterelle s'accroche et nous suivra sur plusieurs dizaines de kilomètres, direction un refuge de biodiversité...la laguna de Apoyo!

 

  Oiseau symbole du Nicaragua, le Momoto cejiceleste (Eumomota supercilliosa)

 

    Aigrette

 

 

La laguna de Apoyo est un lac provenant de l'explosion il y a des milliers d'années d'un  volcan dont le cratère s'est empli d'eau. C'est la lagune de ce type la plus grande et la plus profonde du Nicaragua. La faune et la flore de la région sont très riches et l'on entend notamment les singes hurleurs.

 

  Voici notre bureau...on pense très fortement et très souvent à nos anciens collègues ;-) Ici, il faut l'avouer, l'air est plus sain et le décor plus sympatique!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Déjeuner paisible au bord de la laguna...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de recherche scientifique nous permet de poser notre tente dans leur jardin botanique... En ce moment ils sont bien occupés car après 10 ans de recherches, de plongées dans la laguna ils ont trouvé récemment 2 espèces de poissons endémiques à la laguna, et ils en sont maintenant à la partie administrative de la validation scientifique de ces espèces.

Les volontaires quant à eux, s'occupent du jardin botanique, regroupent les graines, inventories des espèces autant de faune que de flore sur des tableaux excel...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Et bien sur nous ne résistons pas à un tour de canoé sur la laguna! magnifique...et sportif car il n'y parait pas mais le courant et les vagues sont assez forts!

 

Une dernière nuit et nous repartirons vers Managua pour rendre la voiture que nous avons louée, ensuite on reprendra notre moyen de transport habituel le bus, pour un voyage d'environ 12h vers San José - Costa Rica.

 

L'impatience se fait sentir dans 48h je retrouve mes parents qui viennent nous rendre visite ;-) coool.

 

Actions biodiversité

Nicaragua du 4 au 11 mai 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voila arrivés au Belize mais avant d'arriver sous les cocotiers, il faut encore faire quelques kilomètres sous une chaleur de plomb.

 

Quel dépaysement par rapport au Guatemala, le paysage biensûr, l'ambiance carabïenne et surtout on parle anglais partout, héritage colonial !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contraste est saisissant notamment en terme d'organisation. De plus, cette ambiance caraïbe nous rappelle notre île préférée Dominica, entre la Guadeloupe et la Martinique !

 

 

Notre parcours au Belize est le suivant, une fois arrivés à la capitale, nous allons nous rendre sur l'île de Caye Caulker pour réaliser les premières plongées de l'expédition, notamment dans le mythique "Trou Bleu" puis redescendre jusqu'à Placienca pour prendre un bateau vers le Honduras. Entre temps, nous nous arrêterons pour visiter la réserve de Cockscomb Wildlife Sanctury du côté de Maya Center, histoire d'essayer de croiser la route des Jaguars.

 

La route se fait via des anciens bus scolaires américains des années 60, communément appelés "Chicken Bus". C'est pas vraiment rapide, il y fait vraiment très chaud mais c'est bon marché et plutôt rigolo !

   

Heureusement, une fois arrivés à Caye Caulker, le paysage vaut le détour.

 

C'est la première fois que nous sommes sur un "Caye".

Il s'agit d'une formation géologique très intéressante ! cette petite île est née par l'action des marées et du vent de l'accumulation sur les récifs pendant une très longue période, de sable, des débris de coraux et d'excréments d'oiseaux. Une grande mangrove protège cette île de l'érosion des grosses vagues mais naturellement l'urbanisation et le développement du tourisme à outrance présentent des risques d'altération de cet espace fragile.

Caye Caulker est une petite île de 8km de long et 2km de large au maximum, c'est un lieu de villégiature pour du tourisme international et l'on y retrouve de nombreux "backpackers" et retraités américains. On y circule à pieds, en vélo et en caddie électrique de golf mais rien de mieux qu'un canoé pour observer le rivage et sa faune marine.

 

Observation des oiseaux marins depuis un poste avancé dans le lagon...

 

 

Le vol du pélican d'Amérique et son aérodynamisme particulier nous ravit !

 

 

 

La chasse de l'Aigrette tricolore (Egretta tricolor) témoigne de la grâce et de la patience de l'animal.

 

 

 

Le coucher de soleil sur le lagon et son eau transparente nous invite à rejoindre notre tente, coincée à l'ombre. Malheureusement, la première nuit fut marquée par un orage tropical particulièrement violent, nous obligeant à ramer un peu plus pour dévier l'eau de la tente. Nos amis les crabes de sable avec qui nous partageons le campement, sont quant à eux à la fête.

   

Et puis levés de bonne heure pour une journée de plongée, les premières de l'expédition. Il faut dire que la barrière de corail des caraïbes est la seconde plus grande au monde après la grande barrière de corail australienne et a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996.

 

Direction donc le "Blue Hole", trou bleu au milieu d'un récif de coraux profond d'environ 120 mètres. Il s'agit d'un site protégé, réserve naturelle marine gérée par l'ONG Audubon society.

 

Photo prise sur le web

 

   Il s'agit de formation qui date de la précédente glaciation lorsque le niveau de la mer était 100 mètres plus bas.  C'est pourquoi l'on peut y observer des stalactites à 40 mètres de profondeur.

   

Les conditions d'encadrement laissent particulièrement à désirer sur cette première plongée à 40 mètres (palenquée trop grande et non respect des prérogatives), heureusement nous avons notre ordinateur de plongée pour plus de sécurité et avons fait la connaissance de Steve Leroux, un français en vacance, professeur de collège et moniteur Padi.

 

Steve a fait des photos sousmarines remarquables et  a gentillement accepté que nous les publions sur le blog pour un meilleur partage de la beauté de la biodiversité aquatique. Il mène également un projet pédagogique bénévol pour faire découvrir la plongée à ses élèves dans la région de Perpignan. Une superbe initiative qui s'inscrit dans une démarche d'éducation environnementale, à saluer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n'avons pas vu de requin à la remontée, dommage d'une certaine façon mais c'était peut être mieux comme ça !

 

 

Puis quelques plongées dans des aquariums, avec une eau transparente et chaude, une faune et flore marines débordantes et des couleurs formidables.

  Eponge tubulaire orangée

 

Gorgone et corail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Corail - Cerveau Natan (Colpophyllia natans ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                      Poisson perroquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Langouste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tortue verte (Chelonia mydas)                                                                         Murène verte (Gymnothorax funebris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coffe Mouton (Lactophrys triqueter)                                                        Requins "nourrice" (Ginglymostam cirratum)

 

    

Dans ces moments nous avons une pensée amicale pour notre club de plongée parisien SURPLOUF et en particulier à nos amis plongeurs, Fred et Orlando !!! c'était génial les gars !!!!

 

Partons à présent pour une petite visite sur Half Moon Caye, site également déclaré monument naturel, pour observer des oiseaux marins. Le décor est paradisiaque !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plutôt sympatique comme lieu de travail pour l'étude et la protection des espèces locales !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Une colonie de "Red footed Boody" (fou à pieds rouges) a élu domicile sur ce petit bout de sable et cohabite avec d'autres colonies d'oiseaux comme les frégates.

 

 

 

 

 

 

  Frégate et frégate superbe

 

Et il est déjà temps de rejoindre l'île car le lendemain nous devrons quitter Caye Caulker, rejoindre le continent, prendre des bus pour le sud en direction d'un parc naturel dans la jungle, il faut dire, la forêt nous manque déjà...

 

Arrivée tardive dans le petit village de Maya Center, quelques courses rapide pour tenir 2 jours sur place et nous attendons un taxi qui pourra nous conduire dans le parc.

 

Diner aux chandelles car il n'y a plus d'électricité. Rencontre avec un groupe de gardes forestiers d'une réserve plus au nord du pays à la frontière avec le Mexique qui viennent passer 3 jours d'échanges.

 

Réveil dans un éden de verdure.

 

Avec des insectes surprenants, jamais rencontrés auparavant... 

   

Un peu de rafraichissement sous une très belle cascade entre deux marches sur des sentiers dans une forêt luxuriante.

 

Les fougères sont superbes...

 

On retrouve même la carcasse de l'avion du scientifique, Alan Rabinowitz, qui faisait du monitoring des jaguars et qui fut victime d'un crash, heureusement tout l'équipage s'en est sorti indemne.

 

Le parc de Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary fut créé en deux étapes : 1984 pour la forêt et en 1986 pour les jaguars, pour avoir plus d'informations sur ce parc, cliquez sur le logo (c'est en anglais).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   "Attention, vous êtes en train de regarder le plus dangeureux animal au monde". 

Et oui, nous les êtres humains sommes, comme dirait notre ami Roberto Bubas, les  ultimes prédateurs ! Il est nécessaire que l'on se regarde dans la glace avec franchise pour en prendre conscience et changer notre comportement parfois destructeur !

 

 

Nous revoilà partis vers le sud, après d'interminables heures d'attente au bord de la route.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On retrouve le sable chaud de la plage à Placencia, notre ultime étape au Belize, avant de prendre le bateau direction le Honduras !

 

 

Et comme c'est écrit sur le bateau :