Initiatives locales pour un développement soutenable aux îles Salomon

 Les îles Salomon sont proches des îles Vanuatu, à vol d'oiseau il faut environ 2h depuis port Vila. Malheureusement pour nous et le bilan carbone de l'expédition, Air Vanuatu a annulé notre vol depuis Tanna à Vila, ce qui fait que nous avons raté le seul vol hebdomadaire pour les îles Salomon.... Ainsi, nous sommes passés par l'Australie, avons fait 4 fois plus de km en avion et ne parlons pas des heures d'attente et des jours (3) perdus dans les îles Salomon...

  Les îles Salomon sont réputées pour leurs sites de plongées incroyables, une faune et une flore extrêmement riche. La nature est dans toute sa splendeur, ceci nous semble donc une étape essentielle dans notre parcours...

Ce qui se dévoile à nous est un tout autre tableau, Honiara la capitale est crasseuse, il y règne l'insécurité dès la nuit tombée et les prix pour se déplacer sur d'autres îles sont totalement aberrants: après un vol d'avion à 300$/pers, il faut rajouter un bateau à 100$/pers et on nous annonce un gentil tarif de 1000$ pour 4 nuits dans le seul endroit où il y avait un club de plongée...a cela rajouter 100$ par plongée...autant dire que 2000$ pour 4 jours nous étions abasourdis. Après les Vanuatu, une telle différence de mentalité et de prix nous ont calmé et le reste du séjour semble compromis!

C'est le tourisme que nous n'aimons pas, un tourisme pour les blancs uniquement, principalement ici des australiens et prchestrés par quelques privilégiés blancs églement détenteurs de parcelle ou d'îlot privés.

Le décalage entre ce luxe factice et la réalité est énorme sachant que sur les 500 000 habitants des Salomon, 80% vivent dans des milieux ruraux où l'accès à l'électricité est limité et où il n'y a pas d'accès à l'eau potable...

Partout dans la rue on voit des poubelles et de grosses tâches rouges sur le sol pareilles à des marres de sang. Les gens quant à eux ont un sourire rouge sang et la salive sur le rebord des lèvres de la même couleur...c'est assez effrayant.

En fait, ici 77% des adultes "split" (crache) du betle nuts chez , c'est un petit fruit que l'on trempe dans une poudre blanche qui est un concassé de coquillages. C'est comme un narcotique mais à la différence du Kava qui calme les esprits au Vanuatu ça excite plutôt et malheureusement cela détruit entièrement la dentition (jusqu'à en perdre les dents) et provoque certaines tumeurs de la bouche...

Le premier tableau n'est pas réjouissant. Heureusement via Grant, le rhodésien à la retraite inventeur de la machine révolutionnaire à découper la noix de coco (cf article sur Santo), nous avons contacté un responsable de projet de développement dans le pacifique qui lui-même nous a mis en contact avec John Pita. John Pita est un salomonais qui a décidé de monter une filière de cacao soutenable. Le cacao n'étant pas d'excellente qualité et pour des raisons de coûts il travaille essentiellement avec des clients asiatiques. En 2 ans John travaille avec une centaine de familles de 40 communautés sur l'île de Guadalcanal où il développe la culture du cacao. Environ 40% des bénéfices sont directement reversés aux familles et ceci augmente considérablement leurs revenus. Mais pour vérifier par nous même et discuter avec les principaux interessés, John nous propose de nous  amener dans unvillage reculé avec lequel il travaille. Il nous y dépose et nous ne le retrouverons que le lendemain. 

Il est bon de quitter Honiara et enfin voir la nature luxuriante de l'île. Sur le chemin on aperçoit des petites buttes. Ce sont des "boomkers" américains. Comme beaucoup d'îles du pacifique les Salomon ont été lieu de base et d'affrontements meurtriers entre japonais et américains.

Blandine nous fait visiter ses plantations de cacao.

Préparation d'un gâteau banane, noix de coco...un pur délice!

Et comme l'hospitalité ici est une règle d'or, toutes les femmes s'activent pour nous préparer un bon diner! La nature est généreuse, à côté de la maison se trouvent les arbres fruitiers et le jardin qui fournit les légumes et c'est ainsi que les gens mangent très sainement et c'est délicieux. Pour les protéines il y a le poisson, le porc et la poule!

 

Nous faisons un parcours initiatique à la découverte de tout ce qui se mange autour de nous et il y en a beaucoup. Feuilles, fruits, graines la variété est impressionnante!

Les enfants amusés et curieux de notre présence ici nous suivent partout tout sourire.

 

On essaie d'apprendre le pijim et on discute de la vie ici et en France. C'est étonnant comme parfois le contact est facile, nous connaissons à peine Blandine que déjà nous discutons, partageons comme de bons amis.

Le fameux attirail pour le betle nut. Le goût est âpre, amer, à peine dans la bouche nous expérimentons la sur-salivation et, bien que gênés, nous cherchons un petit coin pour cracher ! A la différence que nous l'essayons juste une fois tellement cela nous semble mauvais ;-) 

Après un diner délicieux partagé avec plusieurs familles, les enfants de l'autre côté du village viennent avec leur parents nous chanter quelques airs Gospel. Le prêtre qui est aussi un enseignant prend sa guitare et tout le monde se met à chanter.

 

Nous faisons ensuite une petite projection du film Home, certains passages seulement car il est tard. Tout le monde regarde attentivement et commente la vidéo. Nous montrons les images des grandes villes comme Dubai avec ses tours gigantesques, la dureté du travail des femmes en Inde, la recherche difficile d'eau dans les régions désertiques, la folie de l'agriculture et des insecticides naucifs, l'élevage des milliers de boeufs aux Etats-Unis... nous prenons le temps d'expliquer chacune des scènes choisies. 

Nous partons tous nous coucher, heureux de ces échanges et un peu plus riches de connaissances du monde.

 

Petit déjeuner matinal avant de nous rendre à l'église du village, le seul bâtiment en dur, pour une messe en chansons ;-)

La messe est une réunion importante et Blandine est contente de nous y amener. Les hommes et les femmes sont répartis chacun d'un côté et les enfants sont partout. Les chants sont extras!

Ensuite nous expliquons au village pourquoi nous sommes ici et c'est le début d'une longue réunion ou d'abord timides il s'agit plus de regards échangés puis au fur et à mesure Blandine traduit les questions de tous genres. Dans ce village le principal problème est l'occupation des plus jeunes et les soins médicaux.

Concernant la filière soutenable du cacao Blandine nous confirme que John aide sa famille  à développer les cultures et que les revenus qui en découlent sont corrects. Avec quelques activités annexes la famille de Blandine vit bien. La notion de communauté est primordiale et dans l'ensemble l'entraide entre famille du même village est importante.

 

Seulement 2 jours et 1 nuit passés ensemble et nous avons du mal à quitter le village !

Mais nous allons à présent nous rendre sur une île très reculée où les communautés de Choiseul ont accepté de créer la première zone marine protégée des Iles Salomon situées dans le "triangle du corail ". Le triangle du corail est une région qui regroupe les côtes et fonds marins de six pays : l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Papouasie Nouvelle Guinée, les Îles Salomon et le Timor Oriental. Cet espace, d’une superficie de 5,7 millions de km2, concentre la plus forte biodiversité marine au monde, avec notamment 30% des récifs coralliens, 76% des espèces de coraux et plus de 35% des espèces de poissons de récifs. Un patrimoine naturel qui fait vivre plus de 100 millions d’individus (pêche, commerce...).

C'est accompagnés de John Peter coordinateur du projet pour le Nature conservancy que nous nous rendons sur place où se tient un meeting très important puisqu'il s'agit de déléguer entièrement la gestion de la zone aux communautés locales.

 

Ci-dessus des "loggers", membres d'une compagnie asiatique qui coupe la forêt. Aux Salomon 70% des recettes de l’Etat proviennent des taxes d'exportation du bois. Et de la vente des licences de coupe...

Après une petite heure d'avion la météo se dégrade progressivement, nous apercevons des éclairs depuis les hublots et il commence à pleuvoir...

A peine arrivés sur la piste en gazon nous fonçons prendre notre barque en alu pour nous rendre à Kea à 2h de bateau pour y passer la nuit avant de rejoindre les Arnavons Island.

John prend les commandes, nous prête un vêtement coupe vent, nous protégeons au mieux nos sacs.

Et là, nous nous apprêtons à vivre le plus terrible de tous nos trajets depuis le début du voyage. Nous avons vraiment failli y passer! Avec le recul, on le raconte facilement mais sur le coup, c'était un lundi, nous aurions préféré, pour une fois, être dans notre bureau à la Défense plutôt que sur cette barque infernale!

D'abord c'est la pluie qui a commencé à s'intensifier, tellement forte qu'elle faisait mal avec le vent et la progression de la barque, puis ce sont les vagues qui se sont déchainées, mélange d'eau douce et d'eau salée il était difficile d'ouvrir les yeux et d'y voir quelque chose, et ce fut LA grosse vague qui a submergée le bateau et nous a allourdi de plusieurs dizaines de kilos (rappelons qu'en barque en alu ce n'est pas l'idéal). A ce moment on se dit que nous allons passer à l'eau, avec du mal nous arriverons peut être jusqu'à la côte ( ajoutons aux conditions météo les requins, méduses et autres habitants des eaux...) mais surtout c'est tout notre matériel que nous risquons de perdre: 1 caméra, 2 très bons appareils photos et 2 ordinateurs avec toutes les données dedans et c'est difficile à accepter mais nous sommes presque résigné. Enfin c'est au tour des ENORMES éclairs de rentrer en jeu, là c'est terrible un petit goût d'apocalypse! Il tonne comme nous n'avons jamais entendus, les éclairs sont très larges et lumineux juste à côté de nous...a tel point que plusieurs fois John lâche le moteur pour s'accroupir, se protéger et se boucher les oreilles tellement la détonation est proche. Sur une barque en aluminium c'est comme être dans un para tonnerre. Le risque est trop grand nous nous rabattons sur une plage isolée de tout et vidons la barque trop lourde pour continuer. Il faut repartir (déjà) pour ne pas faire le trajet de nuit.

Le trajet durera plus de 3h, c'est très long dans ces conditions! Mais enfin la pluie se calme et nous arrivons de nuit chez Gary, un nouveau zélandais qui a décidé de venir 3 ans ici afin d'aider The Nature Conservancy et les communautés locales.

Gary nous accueille chaleureusement dans sa nouvelle maison sur l'île en face de Kea. Un bon thé pour se réchauffer, on met des vêtements secs et on oublie ce trajet et discutons jusque tard le soir.

Au petit jour nous sommes ravis de voir qu'il ne pleut pas et nous découvrons le village de Kea.

  Nous partons de bonne heure vers l'île Arnavon a encore 2h de bateau...

 

Ensemble les communautés locales se mobilisent pour préserver ces écosystèmes fragiles.

  mudskippers (Periophthalmus spp)

 

Orchidée sauvage 

 

Orchidée sauvage 

L'établissement de la zone protégée des Iles Arnavon a été un processus long car il fut l'objet de nombreux conflits entre les communautés, le gouvernement et certaines ONG car les règles n'étaient pas bien définies entre propriétés, activité soutenable autre s'il n'y a pas de pêche, gestion durable du projet.. En 1992 le gouvernement, le ministère de l'environnement et de la conservation, le ministère de la pêche, les propriétaires terriens et le Nature Conservancy ont redéfinis la zone protégée.

C'est la seule aire marine protégée du pays et cela a été possible car c'est un haut lieu de reproduction des tortues hawksbill et vertes qui sont des espèces menacées. Une étude sur 10 ans du ministère de la pêche dans les années 1980 avait montré que les îles Arnavon étaient le deuxième lieu au monde, après les Seychelles, de reproduction de la Hawksbill turttle.

  bébés Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), espèce hautement menacée

  Malheureusement la chasse aux tortues existe toujours puisque de retour à Kea une grosse tortue morte était laissée sur un ponton, et lorsque l'on regardait de plus près il y avait beaucoup d'os de tortues au fond de l'eau...

Traditionnellement on mangeait les tortues, sinon leur commerce est lucratif.

Bien que les Arnavon soit un bel exemple d'aire marine protégée et gérée par les communautés locales il reste beaucoup de travail à faire, notamment sur l'éducation environnementale.

Les 2 jours de séminaire furent un succès, le travail a été dense et très collaboratif entre tous les participants: représentants des différentes communautés, représentants du minitère de l'environnement, du ministère de la pêche, membres du Nature Conservancy.

A gauche, Paul, notre ami australien rencontré à l'aéroport d'Honiara quand nous partions sur les îles Arnavon. Paul nous a proposé de plonger avec lui, nous avons dit bien sur que nous étions intéressés. Et sans tout à fait comprendre pourquoi, Paul nous a rejoint sur les îles Arnavon pour nous offrir 2 jours de plongées, c'est la magie des rencontres! Il est un passionné inconditionnel des fonds marins des Salomon et des épaves qui s'y trouvent. Depuis plus de 20 ans Paul étudie l'histoire des Salomons pour retrouver des épaves (qu'il ne pille pas) et explorer ces fonds inconnus. Un très très grand merci à Paul pour nous avoir permis de plonger dans un endroit si reculé où, sans tout son matériel et son compresseur, nous n'aurions jamais pu faire ça. Durant notre dernière plongée une raie Manta nous a comblée de bonheur!

A droite Renell la représentante du ministère de la pêche lors du meeting. Nous sommes allés de retour à Honiara au ministère pour une petite interview. Parmi les activités du ministère il y a la lutte contre la pêche illégale de nombreux navires asiatiques. Malheureusement, ils sont souvent relâchés...corruption oblige. La corruption aux Salomon est un véritable fléau.

A titre d'exemple lors de notre cours séjour le ministère de la pêche anciennement "Jimmy  Rasta" leader de l'opposition durant la guerre civile était en prison pour cause de meurtres. Dans un article datant du mois de janvier nous avons lu que, sans justification, iimmy  "Rasta" Lusibaea a été relâché. Une autre aberration est celle du ministre des forêts qui est lui même un ancien "loggers" et qui aurait toujours des intérêts dans une entreprise qui coupe du bois de façon excessive...

Pour avoir discuté avec des locaux, tout le monde est désabusé de cette situation. Malheureusement la population demeure pauvre alors que les richesses des îles Salomon sont énormes!

Heureusement que depuis 2003 La RAMSI, la Mission Régionale d'Assistance aux Îles Salomon, poursuit sa mission de renforcement de l'État de droit et de soutien aux capacités administratives du pays. RAMSI est dirigée par l'Australie et composée de forces militaires, d'agents de police et de civils.

  Araignée "sympa" dans hôtel miteux !

Il nous reste 2 jours avant de quitter les Salomons, nous ne pouvons pas nous déplacer sur d'autres îles cela prendrait trop de temps, alors nous en profitons pour plonger sur quelques épaves.

Dernier petit dejeuner devant cette belle mer et nous terminons en beauté avec le ballet d'une baleine et de son baleineau qui passent et repassent si proche de la côte devant nos yeux émerveillés.

En appelant Air Salomon pour confirmer notre vol (forts de l'expérience au Vanuatu) nous avons appris que notre avion été décalé de 10h...au final ce sera plutôt 14h! Perte de la réservation de la nuit à Brisbane, longue attente mais pas de compensation!

Au final notre séjour a été très riche en rencontres et en découvertes. Cependant après les Vanuatu il est difficile d'aprrécier pleinement les Salomon!

Les îles Salomon du 11 au 24 novembre 2010